Madrid siger farvel til Alfred Gradus, den amerikanske soldat, der lærte at spise hamburgere fra Alfredos Barbacoa

Desserter

I 1981 var Madrid ikke en by med gourmet-hamburgere, og Instagram mættede heller ikke gul med skiver smeltet cheddar, og der var ikke behov for at tænke på bizarre navne for at døbe den mest amerikanske af sandwich.

Som om han var en pioner, iførte Alfred Gradus (New York, 1941, - Madrid, 2020) et forklæde under sit cowboy-udseende og viste hovedstaden, hvad autentiske amerikanske hamburgere var, alt udstyret med hans legendariske grillsauce , stadig en hemmelighed i dag, og han vendte sin placering i Lagasca 5 (hjertet af Salamanca-distriktet) til hovedkvarteret, hvorfra hans enkle hamburgere koloniserede Madrid.

Nu er Salamanca-distriktet et knudepunkt for avancerede restauranter, men for fyrre år siden var den daglige kamp, ​​der dræbte mellem aristokratiske blokke, mindre og lidt at lægge i munden - hvis vi taler om restauranter -. Alfred landede der efter at have hængt den amerikanske hærs vaner i sin passage gennem Torrejón, hvor han blev forelsket i Spanien, den spanske og Ana Galindo (Madrid, 1945), hans kone (som han mødtes i 1963), med hvem lanceret i hamburgereventyret i 1981 med Alfredos Barbacoa.

New York, Texas, North Dakota, Torrejón de Ardoz, Tyskland er blot nogle af de punkter, der er markeret på kortet over denne cowboy, til hvem hans militære rejse bestemte ham i 1963 i denne militærbase i udkanten af ​​Madrid og i hvis Kantinen manglede ikke burgere. Det ville tage 18 år og påklæde sig i civiltøj for Alfred at erstatte camouflage med et køkkenhåndklæde og et kort besøg i San Antonio (Texas), hvor han blev fortrolig som en cowboy i grillens verden, og hvor han lærte at fremstille den sauce, som han byggede med. din succes.

Med sit militære liv parkeret besluttede Alfredo at flytte til området med Torrejón-basens egen komfur, hvor han opholdt sig i flere år, og som forbandt ham endeligt med byen Madrid, hvis sjove og festlige atmosfære endte med at erobre ham i halvfjerdserne.

Med hovedet afgjort og med hjælp fra galleriets ejere Kreisler, der tilbød dem Lagasca-butikken, kom Alfred og Ana på arbejde for at destillere den amerikanske smag åbent: brød, kød, tomat, salat og grillsauce . Purisme i hver bid, som det høje samfund i Capitoline og den unge mand, der var ivrig efter hamburgere, nød på samme måde, når selv McDonald's eller Burger King-fænomenet ikke havde den knibe, de har i dag.

Udvidelsen var øjeblikkelig, og snart ville de også kolonisere det nordlige Madrid og åbne i 1986 den anden butik på Juan Hurtado de Mendoza-gaden i Chamartín og en tredje i Conde de Aranda (allerede i 2013, meget tæt på den første butik ), tro mod den sydlige æstetik, som mærket ønskede at udskrive, fremmed for New Yorks kosmopolitisme og tættere på den dybe sydlige del af en vestlig med Sam Elliot som hovedperson, farvet med et konfødereret flag og med dobbeltdækket land som en tråd musikalsk.

Traditioner, der smelter som deres sandwichers cheddar på deres generøse kød (fra spansk oksekød), og som sælges i mere end 8.000 hamburgere om måneden (faktisk passerer mere end 1.500 kilo kød gennem deres køkken hver måned ifølge den egen tilståelse Alfred til El País). Det, der ikke kunne fortælles, var hemmeligheden bag sauce, mere beskyttet end Fort Knoxs guld, og som kun er kendt inden for den familie, som anden og tredje generation i dag har ansvaret for at ære arven fra Alfred, Det efterlader os i dag, og den der helt sikkert den bedste måde at ære ham på er ved at lægge Patsy Cline på en pladespiller, bære en hamburger i den ene hånd og arrangere Jack (Daniel's) eller Jim (Bean) i et glas med den anden.

Billeder | Alfredos grill / Víctor Llorente

  • Facebook
  • Twitter
  • Flipboard
  • E-mail
Tags:  Desserter Udvælgelse Opskrifter 

Interessante Artikler

add